Slik installerer du et polykarbonat drivhus på bakken: forberedelse og konstruksjon av anlegg

Produsenter og eiere anser kostnadseffektivt et pluss for drivhus med polykarbonatbelegg. Reduksjonskostnader er i stor grad bestemt av evnen til ikke å bygge et fundament. Å unngå støttebunnen tillater rammens lette og gjennomsiktige plast. Men de samme grunnene dikterer behovet for et sterkt vedlegg til bakken, slik at den lette drivhusdesignen ikke slår seg om i vindstød. Det er klare regler i henhold til hvilke drivhuset er installert på bakken. Deres overholdelse garanterer pålitelig fastsetting av en konstruksjon og mangel på problemer med en innhøsting.

Spesifikk installasjon av drivhus uten grunnlag

Foreløpig foreta en reservasjon om at installasjonen av et lett polykarbonat drivhus uten strimlings- eller punktfundament er egnet bare ved sesongbruk av konstruksjonen. Elskere av hele året dyrking av greenhouse delights det er ikke egnet. Den største ulempen ved denne installasjonsplanen er betydelig varmetap og når 10%. Energi generert av solen - den viktigste og eneste varmeapparatet til vår-sommer-høsthagehusene kan behandles uforsiktig. Med elektrisitet, gjør ikke gass og tre det.

Den andre minus er mangelen på en grunnleggende barriere i jordens overlag, noe som gjør at gnagere og insekter frit kan komme inn i strukturen og forårsake skade på planter. Dette er også tilfellet, fordi et krympegap på 10 cm forblir mellom bakken og bunnkonstruksjonen. Men håndverkere har måter å hindre tilgang på, som vil bli diskutert nedenfor.

Gode ​​grunner til forenklet installasjon

Sommerboere som driver "dekket hager" utelukkende fra mai til september / oktober, gir metoden for installasjon på bakken mange fordeler, det er:

• betydelige tidsbesparelser, slik at du kan installere på bare noen få fine dager;
• betydelig reduserte kostnader på grunn av avvisning av byggematerialer som brukes til stiftelsen;
• muligheten til å gjøre alt arbeidet med forberedelse av basen og installasjonen for hånd, med hjelp av bare en assistent;
• Enkel demontering i tilfelle demontering av konstruksjonen i slutten av sesongen;
• mobilitet, sikre bevegelse av anlegg til et mer fruktbart sted, hvis det valgte stedet ikke var tilstrekkelig produktivt.

Montering og installasjon uten grunnlag er et optimalt valg hvis størrelsen på tomten ikke tillater å bygge to drivhuse for periodisk veksling av drivhusavlinger i dem. Det er lettere å flytte strukturen på de T-formede beina, som ingen trenger et skjelett på 6 veve. Vi konkluderer: sommeren beboere av det beste alternativet er ikke nødvendig, det eneste alternativet er å installere støtten på en logg eller bar som er begravet i bakken, og erstatter fundamentet. Men hennes enhet tar tid og penger, selv om det ikke er lik helling av monolitisk tape i forme.

Velge et sted for produktive drivhuse

Plasseringen er en svært viktig faktor, uansett om installasjonen av et drivhus ligger på bakken uten grunnlag eller en solid installasjon med en støttende base. Det er sant at et system uten grunnlag har en fordel: et uheldig valg vil irritere bare en sesong.

Vi husker kort de grunnleggende reglene for å bestemme det optimale stedet for en drivhusbygging:

• Avstanden mellom en-etasjers bygninger på tomten og strukturen skal være ca 3m slik at deres skygge ikke forstyrrer veksten av dyrkede grønnsaker;
• Det er ønskelig å arrangere de lange vegger i en "zonal" geografisk retning, dvs. parallelt med øst-vestlinjen, slik at plantene får maksimal varme fra øst til vest for solen. Derfor skal endene ordnes "meridionalt" slik at de "ser" mot nord og sør;
• det er nødvendig å bevege seg bort fra busker og store trær, ikke bare å ta hensyn til skyggen de sprer seg, men også kraften til rotsystemet. Fordi kraftige røtter vil ta bort mye vann fra drivhusdyr.

Det ville vært fint å finne et sted inngjerdet fra utkast. Når alt kommer til alt, vil brølene av brisen avkjøle polykarbonatet, på grunn av hvilket mindre varmeenergi kommer inn i drivhuset. Selvfølgelig vil picket gjerdet ikke spare, men et gjerde av bølgepapp vil til og med hjelpe, men for drivhuset er det ikke veldig rimelig å gå i stykker for å kjøpe den. Det er bedre å finne et område beskyttet mot vind ved eksisterende strukturer.

Hva å gjøre med bakken

Jorda på stedet, som foreldre og naboer, er ikke valgt. Som det sier, fikk det det, og lykkelig. Og det er veldig ønskelig å finne ut hva som har fått det. For dette må du gjennomføre primitive geologiske studier på nettstedet:

• grave en liten grop. Med hensyn til størrelsen er ca 70 × 70 cm, dybde 1,0-1,2 m;
• bestem jordens sammensetning i området 0,2-0,8 m fra overflaten. Ved identifisering av rene tørre sandproblemer oppstår ikke. Han smuldrete og litt fuktig, det er umulig å rulle ut ballen eller flagellen, holder fasongen etter våre "keramikk" eksperimenter. Sand - det beste underliggende laget under drivhusgruppen. Det vil ikke beholde vann, hvis stagnasjon er i stand til å rotere plantens røtter. Hvis stiplede flageller med kuler, vil et drivhus behov for å grave en grøft dybde 0,5-0,7m og fylle den elv eller kvartssand, slik at den øvre 0,3 m kan være fylt med en blanding av fruktbar jord;
• vi fikser grunnvann. dvs. du trenger bare å kontrollere om det er vann i bunnen av hullet eller ikke. Hvis du finner et ganske negativt aspekt rundt drivhuset, må du grave grøfter for drenering av vann.

Ved første øyekast kan tiltak for å avgjøre områdets geologiske og hydrogeologiske tilstand virke altfor komplisert. Imidlertid er det lettere å forsikre og finne ut nyansene i forveien enn å miste en avling, og å klage på det ubrukelige et drivhus.

Anbefalt installasjonstid

Erfarne installatører av drivhusstrukturer anbefales å sette bygningen på bakken eller på grunnlaget ved slutten av sommersesongen. På høsten kan du trygt stampe de rydde sengene under montering av rammen og bære den til det planlagte stedet. Et godt alternativ er tidlig på våren, men ikke senere. I perioden med den faste veksten og blomstringen av hagenes innbyggere i en slik utstrekning er ikke forventet.

Gjør montering høst og tidlig om våren og produsenter anbefale materiale, fordi den mest gunstige temperatur for belegget 10 ° C. Cellular polykarbonat når den er fleksibel nok til å kunne dekke hele blad buede støtter, og sprekker ikke ved tiltrekking av boltene som i kulden.

Beskrivelse av installasjonen av et drivhus på bakken

Funnet et sted, valgte tid, nå finner vi ut hvordan du installerer et drivhus riktig, og hva skal gjøres for å sikre det. Forenklet installasjon av strukturen på jorda kan beskrives som følger:

• Nettsted forberedelse.
• Montering av bunnkledning med støtte T-formede enheter.
• Montering av rammebundstrimme.
• Bygg design. Montering av polykarbonatbelegg. Facing materiale vinduer, sidevegger av endene og drivhuset døren.
• Festeanordninger som beskytter den nedre delen av drivhuset fra uautorisert oppføring av grøtende insekter, felt og husdyr.

Den generelle ordningen er tilpasset konstruksjonsegenskapene til strukturen og de geologiske nyansene til nettstedet. Noen av prosessene som overflødige kan elimineres, med tanke på situasjonene. Når det er installert på bakken, blir bare T-formede støtter sunket inn i den. De kan i utgangspunktet sveises til bunnen av strukturen, kan festes til bolter eller monteres i hengslene sveiset til stroppen. Tenk på de viktigste punktene i prosessen med å installere et fabrikk drivhus uten en grunninnretning.

Nettstedforberedelsesalgoritme

Anta at vi valgte et tomt på en forstad tildeling for en konstruksjon med dimensjoner på 3 × 8 meter. Tidligere fant at underliggende jord er en sand med sjeldne lag og linser av sandaktig leam, som ikke vil svekke filtreringsegenskapene vesentlig. Grunnvannet er avsatt betydelig lavere enn begrensningsparameteren på 1,2 m. Derfor er det ikke nødvendig å bekymre seg for dreneringsanordningen, og vi vil forberede tomten på følgende måte:

• Vi deler ved montering av pinner plattformen 4 × 9 meter. Vi forbinder dem med tvilling;
• juster det merkede området. Vi fjerner turen og synlige støt med en spade, hvorefter vi kontrollerer den horisontale posisjonen med et bygningsnivå. Maksimal toleranse for høydeforskjeller er ikke mer enn 5 cm. Vi legger merke til perimeteren, nærmere bestemt til imaginære "striper" 0,5-0,7 meter bred langs bruddlinjene. Det vil være mulig å planlegge overflaten inne i strukturen etter installasjonen;
• la oss gå tilbake fra breakdown 0.3m, tegne en jord linje på bakken med en spade, bar, jern pin. Dette vil være den ytre kanten av grøften;
• Vi graver en grøft 0,4m bred. Dybden på grøften avhenger av lengden på drivhusets T-formede bein, vanligvis er den 0,3m. Over overflaten skal rammens bunnramme, som hviler på beina, stige til 0,1 m;
• litt, uten mye fanatisme, vil vi drukne bunnen av grøften. fordi Polykarbonat drivhus veier i gjennomsnitt 70 kg, og massen av strukturen er fordelt over hele området, det er ikke nødvendig å komprimere bunnen av grøften flittig.

For ikke å undergrave og legge bakken i grøft eller murstein i hjørnene på grunn av en skjev ramme, kontroller du det horisontale nivået på bunnen med et nivå. Rett feilene omgående, hvis de er funnet, og fortsett til forsamlingen. Husk behovet for å beskytte planter fra ugress og bruk folketrykket: Vi legger over den ytre veggen av grøften med brukte skiferark. I stedet vil ruberoid passe, men etter et par år vil de modige røttene av wheatgrass fortsatt "pierce".

Instruere på montering av rammen

Du kan bestille forsamlingen fra leverandøren, men transporterer og beveger seg rundt delen av den sammenbygde strukturen er en rolle. Vel, hvis du ty til tjenestene til samlere av selskapets selger, så la dem bli montert på dacha. De som bestemmer seg for å samle seg, må bare oppbevare med en skiftenøkkel og en skrutrekker. Komplette fabrikkbygninger har vanligvis et komplett sett med festemidler, og samtidig en ordning for selvinstallasjon av drivhuset, ifølge hvilken det er nødvendig å handle. Men i vårt tilfelle vil rekkefølgen av arbeider bli noe forandret, så vi trenger:

• Monter endene, fest dørkarmen, vindusanalog og forsterkende striper til endebuene, hvis endene ikke ble samlet av selgeren eller sveiset av produsenten;
• Fest detaljene på bunnkanten og fest de T-formede benene til den. Alle "underjordiske" og jordkontaktdeler må behandles med bitumen før installasjon i grøft;
• Flytt den sammenstrammede stroppen med festede støtter til stedet og installer denne delen av strukturen i grøften slik at stroppen stiger 10 cm over overflaten;
• juster horisontal posisjon av installasjonen med et nivå, om nødvendig, korrigere posisjonen ved å feste mursteinene;
• Monter rammen i henhold til instruksjonene som er vedlagt produktet, fest polykarbonatet, installer automatiske ventilasjonsåpninger, hvis de er inkludert i pakken.
• Gapet mellom den samlede konstruksjonen og bakken skal dekkes med jord slik at kantene på arkene er lukket med 3-5 cm.

All. Du kan "bosette" grønne innbyggere.

Husk at designmetoden er påvirket av designfunksjoner. I en rekke modeller er den nederste stroppen kombinert med veggene, hvor buede avløp og ender er festet. Denne typen installasjon av et polykarbonat drivhus på bakken vil bli demonstrert ved et bildevalg:

Slik blokkerer du insektens bane

Gapet mellom overflaten og bunnstroppen vi sovnet for å skape hindringer for insekter. Fra mole og skruer beskytter skifer, om ikke for lat til å installere. Funksjonen av jordfylling utføres vellykket av en stripe av ugjennomsiktig polyetylen eller metall. Men det beste alternativet vil være en ekstra sele fra en bar. Tre tillegg til det samme øker vekten av strukturen, noe som gjør det vanskeligere å slå en sterk vind. Den er festet til rammen med metallklemmer, for å beskytte mot forfall blir det behandlet med varm bitumen eller linolje.

For øvrig er konstruksjonen av en trebunn fra en bar med en firkantet seksjon av størrelse 8 × 8 til 12 × 12 cm et utmerket alternativ til T-formede holdere. Denne metoden gjør at du ikke kan grave en grøft, og sette strukturen bare på det planlagte området. Nå, hvis trebunnen er begravet i bakken, så er det selvsagt en grøft nødvendig. Dette er et tre fundament, som kan være laget av tømmer eller logger. Grøften er foret med helvedesild, en base impregnert med linolje er installert på toppen, og rammen er festet til den med metall hjørner, etc.

Video plott om vanlige feil

Med de grunnleggende regler for installasjon vil du introdusere videoen:

Vi sørget for at det ikke er noe overnaturlig under installasjonen av drivhuset på bakken. Det er ikke så mange nyanser, men informasjonen om dem vil gi pålitelig fiksering av strukturen og beskyttelsen mot hagerproblemer. Nå kan du fortsette til bygging og videre drift i navnet på en flott høst.

Installere et polykarbonat drivhus med egne hender - vurder alle nyanser

Når vi ser på drivhusene fra polykarbonat som står på naboområdene - virker installasjonen av drivhuset for oss en enkel og rask affære. Og likevel i dag er det ikke nødvendig å høste noe materiale mest, alt er i markedet eller i butikken! Hvordan ser prosessen egentlig ut, og er det så enkelt og raskt som vi ønsker?

Dette er alt ikke fint og bekymringsløst, det viser seg. Alltid ting, produkter og spesielt - design designet for massekonsumenten og produsert spesielt for massesalg, blir verre enn stykke enheter.

Poenget er ikke i materialene, men i designutviklingen. Siden produktet utvikles for den største bruken, er det ingen kompliserte elementer som for eksempel skal lette driften. Så, å kjøpe et ferdigbukket polykarbonat drivhus, samtidig kjøper du alle sine minuser i settet.

Fordeler og ulemper

Nei, selvfølgelig er fordelene ubestridelige! Installere et polykarbonat drivhus vil på alvor lette hagen din.

Blant fordelene kan bli oppført (for alle tilgjengelige alternativer):

• Drivhuset vil ikke bryte som et glass (se Drivhus av vinduskarmer: selvinstallasjon);
• Mye sterkere enn filmmodeller;
• Holder varm inne
• Materialet kan alltid enkelt ta de nødvendige skjemaene;
• Polykarbonat er perfekt kuttet med en enkel kniv.

Når det gjelder mangler, vil ingen fortelle deg om dem, fordi det ikke er akseptert å skremme forbrukeren. Og sammen med kjøpt "fabrikk" polykarbonat drivhus, vil du kjøpe alle sine negative egenskaper (se Butterfly Greenhouse - for en generell oversikt og muligheten for å gjøre det selv).

Og bare da ikke bli kvitt dem, selv nøyaktig følge installasjonsinstruksjonene.

• Installasjon er ikke så fort som det vises i annonsering. Eller i treningsvideoen. Før du installerer et polykarbonat drivhus, må du legge grunnlaget på stedet (se Polycarbonate Greenhouse Foundation), og deretter, om nødvendig, også en base (helst hvis fundamentet er flytende og uten forskaling). En sokkel er nødvendig hvis du øker nivået på jorda, dets fruktbare lag, inne i drivhuset. Mer presist og enklere - å levere mer land;
• Etter levering av settet (drivhus), må du samle den nedre delen, måle alle indikatorene forsiktig, og ordne grunnlaget i henhold til klare data. Som forresten, da vil ikke bare en dag stå akkurat slik. Nei, det kan tørke ut i den åpne solen på en dag, men det vil ikke hente den nominelle styrken, men heller sprekke. Det vil si ved levering av vårt drivhus, hælder vi grunnlaget og venter et par uker. Tross alt vet du ikke hvilken størrelsesstruktur du vil kjøpe på markedet i morgen?

Kondensat i polykarbonat er en av de vanlige problemer.

• Minus nummer to: Den typiske form for drivhus populært blant folket er buet. Men dette skyldes ikke at dette designet er optimalt. Og fordi installasjonen av polykarbonat på drivhuset i dette tilfellet er mye lettere, i dette tilfellet, er produsentene bare enklere å kjøre transportbåndet. Og dette bestemmes av "standard" -størrelsene av polykarbonatark. Med en standardbredde på 2,1 meter har et standardark en lengde på 12 meter, men med slike "ark" vil selvfølgelig ingen jobbe. Derfor er type ark kuttet i halv, og designen er "skjerpet" under 6 meter. I slike polykarbonatkasser er installasjonsinstruksjoner gitt i modellen, en for alle anledninger;
• Den tredje ulempen - standarddesignet øker ikke takets høyde. Et standardark vil ha en krumningsradius på nøyaktig 1,9 meter og henholdsvis en bredde på 3,8 meter. Du vil tegne en hette på taket. I noen konstruksjoner kan du imidlertid "leke" med dimensjonene, hvis du tar den mindre siden, det vil si 2,1 meter, som hovedsiden av polykarbonatarket. Taket kan derfor gjøres litt større, men fire ark må legges over, slik at takets totale lengde er 8,4 meter. Og disse er ytterligere fester, ledd, spesielt tverrgående, der vann og kondensat vil strømme;
• Den fjerde, litt paradoksale feilen, er nettopp den buede designen. Det er litt mer komplekst enn det enkle i å lage en ramme når det gjelder metallprofiler eller rør, og ikke plast. Det er lettere å lage plast, men styrken er lame;
• For fremstilling av rammekonstruksjoner må man bruke aksjene, snap-in eller pipe benders, og likevel, for å få samme størrelse på buen er ganske vanskelig. Og hvis du lager hver bue, så absolutt...

Konklusjon! Klar-laget design av polykarbonat drivhus er ganske slitesterk, vakker, varm og for dyrt. Mye dyrere konstruksjon, montert med egne hender. Og de er ikke alltid så praktiske som vi ønsker, i sammenligning med egen konstruksjon i henhold til eget prosjekt. Selv masseprosjekter har ikke en tilpasning for en bestemt lokalitet eller mikroklima i sonen, og kan ikke være.

Men du har selvfølgelig allerede kjøpt slike produkter, hvis du vil vite hvordan du installerer et polykarbonat drivhus. Derfor går vi videre for deg personlig.

Montering av ferdige polykarbonat drivhuse

trening

Dette inkluderer arbeid på å rydde området, enheten (fyll) grunnlaget og oppbyggingen av kjelleren.

• Stedet hvor bygningen skal lokaliseres, bør ryddes ikke bare fra vegetasjon og rusk, men fjerner også en liten overflate. Det samme vil du fylle bakken, og så - sammen med et fruktbart lag vil du også fjerne frøene fra fremtidige ugress. Og arbeidet blir mye mer praktisk.

Nettstedet er ryddet mer enn det trenger for å installere strukturen, og om en og en halv meter på hver side langs hele omkretsen må også fjernes. Dette kreves ved lagring av materialer og verktøy.

Stiftelsen og sokkelen under drivhuset

• Vi graver en grøft for fundamentet. Siden dette ikke er et hus eller et skur, vil grøften være nok til en dybde på 20-25 cm, selv med tanke på installasjon av en pute av sand. Men hva med alle reglene! Rettheten og dimensjonen av sidene på en åpen grøft kontrolleres igjen, trekker to tov langs diagonalene. Som et resultat, bør de være like lange, så får du riktig rektangel;
• Å lage en pute ut av sand, du kan ikke sile sanden, ikke saken. Og ramming av en slik pute gir ikke mye mening, du kan bare kaste vann for å kondensere. Lag - 5 cm, ikke mer;
• Legg et vanntett lag på grøftens vegger;
• Bokmerk en murstein eller ødelagt murstein, men vær ikke spesielt ivrig ettersom dybden er liten. Forsterkning kan bare vinkler, hele lengden er ikke nødvendig, men det er heller ikke noe forbud;
• Fyll skytten med murstein og beslag med en flytende løsning av sement og sand. Forholdene er normale, 1: 3, med en karakter av Portland sement merke M 500 og over;
• Etter et sett av stiftets beregnede styrke (dette er omtrent to uker kan du - en og en halv), vanntett fundamentet på den øvre sengen. Du kan sette en rød murstein på den.

Drivhus på basen

Rammeinstallasjon

Polykarbonat drivhus med installasjon av den ferdige rammen må leveres med instruksjoner, der alle handlinger må beskrives i detalj. Hver versjon av de ferdige designene fra forskjellige produsenter kan variere i materialer og metoden for feste mellom dem. Derfor gir det ingen mening å gi spesifikke beskrivelser av ditt trinnvise arbeid.

• Siden et drivhus er et rom der det skal økes fuktighet, må alle elementer beskyttes mot fuktighet. Hvis disse er metalldeler, er de beskyttet selv i produksjon, men det skjer ikke slik at det ikke er noen sagte eller kutte steder der beskyttelsen fjernes. På leddene og i leddene er det ønskelig å male over metallprofilen eller dekke den med noe annet middel mot beskyttelse mot korrosjon;
• Tre deler også på sager blir behandlet med antiseptika og dekket med maling eller lakk. Det er forstått at rammematerialene, laget av tre, også er beskyttet ved anlegget langs hele lengden fra fuktighet, mugg og så videre;
• Ved å montere rammen på bunnen, er det ønskelig flere steder å feste den på bunnen. Dette kan gjøres ved å bore et gjennomgående hull gjennom grunnelementene med en lang drill. Det er også mulig å fikse strukturen på treinnsatser som er arrangert på forhånd i basen, som ligger ca 1,5-2 meter lang.

Dekker rammen med polykarbonat

Det er flere alternativer for hvordan man installerer polykarbonat på drivhuset. Sikkert, i den ferdige designen ga utviklerne seg for en av dem, og ga forsyningen med forbruksvarer, det vil si festemidler. Disse er enten selvuttakende skruer (skruer, bolter) med termiske skiver eller en spesiell profil, som kan være metall (se drivhuset fra en metallprofil) eller polykarbonat.

Festemidler med termiske skiver

Festemidler med termiske skiver krever hull i hull i polykarbonatark. Diameteren deres bør vanligvis være litt større enn skruens diameter, trykkstramming og tetthet på festepunktet skal forsynes med en spesiell tetning i form av en vaskemaskin.

Den selvuttakende skruen snurrer som vanlig, hodet er lukket med et deksel i festeanordningen for å beskytte metallet mot fuktighet. I dette tilfellet skal pakninger av butylgummi eller gummi legges på rammen for å sikre at trykket på innsiden er tett og tett.

Festepolykarbonatprofil

Ved hjelp av dette vedlegget forblir forbindelsessømmen på utsiden åpen, tetthet sikres kun fra innsiden. Vann strømmer inn i sømene. I tillegg er det nødvendig å lukke kanalene inne i polykarbonatarkene langs endene, slik at det også ikke strømmer vann.

Øvre ender er lukket tett med konstruksjonstape eller annen lignende metode, og de nedre må ha perforeringer for kondensatdrenering. Ellers vil arkene svette og miste gjennomsiktighet.

Ved bruk av profilen er alt mye hyggeligere. H-formen gir en tett inngang til endene av polykarbonatet innover, og derved samtidig sikrer både tetthet og tetthet. Øvre og nedre ender av materialet er også lukket profil, og alle problemene med beskyttelse av kanalene er løst.

Her fant vi ut hvordan du installerer polykarbonat på drivhuset. Resten resten!

dører

Alt er også levert av produsenten, så det er ikke nødvendig å plukke opp materialer selv og måle dem ut. Det er fortsatt for deg å montere rammen på lerretet og henge polykarbonat på den, og monter deretter døren på strukturen. Det anbefales å sy arkene til rammen "på bakken" mens døren ennå ikke er blitt hengt.

Montering av døren "på bakken"

Hvordan du vil sikre tetthet av døren lukking er valget av eieren, så å si. Hvis selene leveres i den ferdige strukturen, er alt godt fra begynnelsen. Men dette er ikke alltid så rosenrødt, vi husker at drivhuset er masseproduksjon.

Derfor vil det være fint å sørge for installasjon av en gummitetning med en tykkelse på ikke mer enn 2 mm. For disse formål, perfekt kutt langs sykkelkammeret.

Belysning, vannforsyning og andre ekstra praktiske ting i designet er ikke gitt, så det vil allerede være ditt forbedringsprosjekt.

Ved dette er drivhuset ditt klart, kan du plante vannmeloner.

Drivhusplassering

Hvordan bygge et polykarbonat drivhus selv for å unngå mulige feil og feilberegninger. Først av alt er det nødvendig å bestemme plasseringen av drivhuset ditt på stedet, i hagen eller grønthagen. Tilsvarende og med størrelser. Bredde, lengde og høyde.

Hvor mange kvadratmeter vil ha en struktur, hvilken form for tak og vegger, og hvor mange kultiverte senger kan telles på. Det er mulig å gi et drivhus og et eksotisk utseende, for eksempel en pyramide (se drivhuspyramiden - vi bygger med egne hender).

• Produsentene som vil tilby deg et klargjort drivhus, for eksempel Kreml, har sine egne synspunkter og argumenter i denne saken. Stol på dem er ikke alltid anbefalt.
• Det antas at den buede typen drivhus er den vanligste. Det ser ut til at buen er den enkleste og mest upretensiøse versjonen av designet.

Og gjør dem enklere. Bøy et ark med standardlengde 6 m. Bredde 2,1 m.

Krumningsradiusen i dette tilfellet vil være 1,9 m. Og bredden på konstruksjonen er 3,8 m. Lav, selv om noen vil si, er ganske bred. Ja, det er mulig at en slik struktur varmes opp raskt, men det kan også raskt gi av varme når det er ventilert.

Luftutveksling i byggevolumet er også en viktig faktor.

En alvorlig ulempe med den buede typen er tilstedeværelsen av glidende effekten av solens stråler på overflaten. Når solen beveger seg, endrer sollysets vinkel. Og på den ovala overflaten av drivhuset vil det alltid være en stripe som vil reflektere solstrålen.

Dette betyr at plantene får mindre varme og lys. I tillegg krever det ovale design bruken av en oval ramme. Hjemme er det vanskelig å bøye rør av en slik lengde jevnt.

fundament

Et viktig element i hvordan man lager et polykarbonat drivhus i seg selv, er å ringe grunnlaget (se. Grunnlaget for et drivhus laget av polykarbonat er en enhet på egen hånd). Formålet med ethvert fundament er en støtte for strukturen. I vårt tilfelle tjener grunnlaget for en metallramme. Det virker ikke så tung konstruksjon.

Ikke en hytte tross alt. Ja, grunnlaget kan gjøres ikke bredt, men det er verdt å tenke på dybden i bakken. På toppen av polykarbonatet overfører lys. Holder varmen så nødvendig for planter, spesielt om våren.

Men jorden er fortsatt kult, og i noen regioner mer enn kult. Topp varme, og bunnen trekker seg kaldt. Planter vil ikke forstå deg.

• Derfor må grunnlaget gjøres. Og bedre tape, betong. Dybden av fundamentet kan være opptil 80 cm. Dette designet vil være en pålitelig støtte for drivhuset når jorda blir tint.
• Fra utsiden må fundamentet varmes opp med polystyrenskumplater på minst 20 mm tykk. Og spørsmålet om hvordan man lager drivhuset selv fra polykarbonat er ikke et tomt spørsmål, som du ser.
• Plasseringen av drivhuset i forhold til kardinalpunktene er en annen viktig faktor ved valg av et nettsted på nettstedet. Det beste alternativet er dette: Rammeaksen (lengde) ligger fra nord til sør, med en liten avvik mot vest, ca 15º. Dermed er bakkene orientert øst-vest.
• Med dette arrangementet varmes solen jevnt på drivhuset. Inngangen til drivhuset ligger på sørsiden. Selvfølgelig kan disse forholdene oppfylles når områdets område og eksisterende realiteter i miljøet tillater det.

ramme

Skjelettet er skjelettet av vår struktur. Materialet som brukes er veldig forskjellig. Fra tre til aluminium. Aluminium er letthet, holdbarhet, enkel installasjon, eleganse.

Forresten er drivhuset også et element i landskapet ditt. Og det skal se slik at øynene gleder seg.

På vår ressurs kan du lære i detalj om drivhusene Tenfi, Slava og Maria, som passer perfekt inn i noe landskap.

aluminium

Aluminium skaper et vakkert inntrykk, men litt dyrt. Tre kan bli impregnert og dekket med ulike typer maling og spesielle komposisjoner. Det kan se attraktivt ut.

Men for å beregne tykkelsen på tømmeret og ha tillit til designen er vanskelig. Vindbelastning og snø kan gjøre deg bekymret.

Akseptabelt rammealternativ er galvanisert kaldvalset stål. Eller et firkantet rør. Du kan alltid male og være elegant.

Det er mulig å samle et drivhus fra polykarbonat, og overholde visse regler og metoder.

Det er nødvendig å forestille seg flere trinnvise trinn.

• Grav et grøft til spade bajonettens bredde (25-30 cm.), Og til en dybde på 1 meter.
• Fyll opp grøften med sand (du kan blande sanden med liten sikting) og tamp.
• Sokkelformat av kryssfiner, planker rundt grøftens omkrets og en høyde på 30 cm på bakken.
• Vi forsterker støpeområdet. Det er mulig å mesh med en celle på 10x10 cm og en stangtykkelse på 4-5 mm.
• Fyll med betongblanding.

Husk løsningens sammensetning:

• sement - 1 del;
• sand - 3 deler;
• knust stein - 5-6 deler.

Ved helling av betong er det nødvendig å installere innebygde elementer som den laveste metallstrukturen skal festes til.

Du kan demontere formen på et par dager. Men vi må huske at hele herdingen av betong oppstår i 28 dager.

Rammesystem

Neste er installasjonen av et ramme drivhus system. Profil (kvadratrør) 25 x 30 mm. og veggtykkelse på 1,2-2,0 mm. akseptabel.

Det er tillatt å påføre, for å lette oppbyggingen av taket, en profil med et U-formet tverrsnitt (30 x 25 x 30 mm.).

Polykarbonat er kuttet med et stikksag. Men det er nødvendig å sørge for at nagelfilen på stikksagen var spesielt for kutting av plast og plast. De nøyaktige monteringsanvisningene for polykarbonat er ikke en.

Men det er nødvendig å motstå noen regler.

• Polykarbonat er plassert og festet til rammen slik at stivene er i vertikal stilling (se Festing av polykarbonat til et drivhus).
• På bakkene på takkanten ligger langs skråningen. Fra over - ned. Tiltvinkel anbefales 15º. Dette er underlagt valget av dobbelt taktak.
• Installasjon av arket må gjøres uten å fjerne beskyttelsesfilmen, og denne siden ut. På siden der bildet (forsiden) er UV-beskyttelsen "UF-beskyttet". I tillegg vil filmen ikke forårsake unødvendige riper under installasjonen.
• Festing av arket til rammen utføres ved hjelp av metallskruer. På panelene selv må du på forhånd bore et litt større hull.

Gitt at platen har sin egen ekspansjonskoeffisient. Under skruen lukkes vaskemaskinen med gummi legging. Avstanden mellom skruene 40 mm, med en tykkelse på 6 mm.

• Kantene på panelene er lukket med en spesiell U-formet profil og i tillegg limet med selvklebende metallisert perforert film for å tillate kondensat å bli fjernet.
• Mellom arkene av polykarbonat er det forbundet med profilen "H". Profilen er festet til rammen, og kanten av arket kommer inn i profilens side.

Ytterligere elementer i drivhuset - ventiler og vinduer for ventilasjon.

Det er bedre å ha dem høyere, eller på selve taket. Sidevinduer kan skape et utkast, noe som er svært ugunstig for planter. I et drivhus med et volum på 45 kubikkmeter. 3 ventilasjonsåpninger anbefales (se Polycarbonat drivhusåpninger).

Det er ikke nødvendig å gå til butikken for kjøp av en proprietær modell av et drivhus, spesielt hvis du vet hvordan du skal bygge et polykarbonat drivhus selv.

I 15-20 år vil det tjene deg uten reparasjon, noe som betyr at det ikke kreves ekstra kostnader.

fundament

Alle store drivhusene er montert på kolonner. Bare ytre sider av drivhuset er laget av stripfundament. Bør ta hensyn til dybden av jordfrysing for området.

Denne informasjonen kan fås fra:

• Internett
• Konstruksjonsorganisasjoner
• By, distrikt, regionale kontorer for arkitektur
• Teknisk referanse

For å fylle kolonnefundamentet, er det nødvendig å lage et formverk fra 25 mm tykke bretter. Høyden til kolonneformet fundament bør være lik dybden av jordfrysning pluss 250-300 mm. Minste delen av en grunnkolonne er 150 * 150 mm. Ved hver ekstreme grunnkolonne må du sette inn en forsterkningsstang på minst 8 mm, som skal stikke 150-200 mm fra betong.

Betong til grunnstolper må være minst M 200. Hver søyle må installeres på et solid fundament. Før utvikleren kan være et spørsmål: Hvordan justere alle grunnkolonnene under ett nivå? Hvis du installerer kolonner i bakken, bør du ikke bekymre deg hvis en kolonne er høyere og den andre lavere. Etter å ha installert kolonnene og sjekket de geometriske dimensjonene, blir de kuttet til nivået ved hjelp av "Bulgarians med et diamanthjul".

• For ikke å fylle grunnkolonnene, kan du kjøpe ferdige betongkolonner for gjerder.
• Barene kan være runde

Fordeling av fondets akser

Før du bygger fundamentet, er det nødvendig å gjøre en sammenbrudd av sine akser på bakken. For små drivhus nok roulette. Hvis et drivhus er stort, er det umulig å installere polykarbonat drivhuse uten teodolitt. For å få en riktig sammenbrudd, er det nødvendig å bryte ned drivhusets akser og installere en runde på bakken:

Rigging og konstruksjon

Betegnelser i figuren:

1. Propyl for passering av sentralaksen.
2. Hjelpeaksler for å markere kantene på fundamentet
3. Hjørne trim
4. Ratchet for å markere sentralaksen

Pegs 7,8,9,10,11,12 for betegnelse av hjørner og ekstreme punkter i drivhuset.

• Målebånd
• Tre pinner
• negler
• Stort innsats
• En økse
• Syntetisk tau (wire)
• plummet

Først må du lage et rektangel med ønsket størrelse. Vi kjører negler inn i pinnene der drivhusets akser vil passere. Etter at drivhusets akser er ødelagt på bakken, må de tas ut av byggeplassen.

For å gjøre dette, opprett en ram av trepoler og planker utenfor området. Trimmen skal være sterk og ikke løs i vinden. På det blir alle akser av drivhuset utført. Dette er gjort slik at du når som helst kan sjekke riktig installasjon av grunnkolonnene og installasjonen av drivhusrammen.

Tips: Det kan være så mange runder som det er hoved- og tilleggsakser i drivhuset

Stiftelsen sjekk

Den horisontale av fundamentet kan kontrolleres:

• nivå
• teodolitt
• Vannnivå

Hvor får man disse verktøyene? Nivå og teodolitt kan lånes i spesialiserte byggorganisasjoner. Vannnivået brukes av folkekunstnere. Den består av en gummislange og to glassrør.

Geometriske dimensjoner kontrolleres ved hjelp av et målebånd.

Den rette vinkelen er et rektangel med dimensjonene:

• Catetes 3 meter og 4 meter
• Hypotenusa 5 meter

I et rektangel med slike dimensjoner er vinkelen 90 grader.

• Vannnivået kan gjøres fra en slange for vanning og to glassrør eller sprøyter.

Stift betong

For å beregne betongbetong er det nødvendig å følge spesielle tabeller for beregning av betongens styrke.

Næringen produserer sement i poser med 50 kg forskjellige karakterer.

For å beregne den nødvendige mengden sement, knust stein, sand, er det nødvendig å beregne volumet av alle kolonnene. Siden betong er produsert i kubikkmeter, bør beregningen utføres i samme måleenheter.

For eksempel vil en kolonne med en diameter på 150 * 150 mm og en høyde på 1200 mm ha et volum på: 0,15 * 0,15 * 1,2 = 0,027 m3. Det vil si for 10 kolonner med en høyde på 1,2 m og en del på 150 * 150 mm, er 0,27 m3 betong M 200 nødvendig.

Det er spesielle tabeller der ulike muligheter for fremstilling av betong vurderes avhengig av typen sement, vann-sementforhold og ulike aggregater av knust og sand.

• Grunnlaget for et lite drivhus må monteres på nærmeste millimeter og strengt horisontalt.
• Hvis drivhuset er stort, bør hver kolonne settes i samsvar med prosjektet. Høyden på kolonnene regulerer bakkene for vannstrømmer.
• Noen ganger sement produsenter på sekker skrive bord for å lage ulike merker av betong.

Drivhus alternativer

Under konstruksjonen av polykarbonat drivhuse kan det være flere varianter av deres design:

Montering av buede strukturer

Den mest brukte blant elskere av gartnere fant buede drivhuse av polykarbonat. Polykarbonatplater, i tillegg til deres gode termiske ytelse, er også holdbare og fleksible.

På grunn av dette begynte industrien masseproduksjon av buede drivhus (Novator, Perchin, Kremlin og mange andre). Buet drivhus av alle de mest teknologisk avanserte, selv om den buede designen har noen ulemper. Men fordelene ved et slikt design er fortsatt mer.

• Til tross for produsentens garanti, må ekstra bøssinger installeres
• Før du starter montering, er det bedre å se installasjonsvideoen for klarhet.

Bygg buede drivhus

1. For ikke å gjøre feil må instruksjoner for montering av et polykarbonat drivhus være styrende og styrende kraft av grønnsaksproducenter.
2. På grunnstøttene monterer du stroppene på tre barer 100 * 100 mm. Barer behandles med antiseptiske materialer mot rotting.
3. I buene av industriproduksjon laget av metallrør med kvadratisk seksjon borede hull for festing av polykarbonat. Alle hull må bores på malen. Mønsteret er laget av metallstrimmel. Hvis buene er laget av aluminium eller galvanisert metallprofil med en tykkelse på opptil 1 mm, er det ikke nødvendig å bore hull. Festing kan gjøres på skruer - selvskruende skruer.
4. På tre eller andre (metall) strapping av grunnkolonnene markerer festestedet til buene.
5. Etter at du har kontrollert alle størrelser, kan du begynne å montere i henhold til produsentens anbefalinger.
6. Den første bue må styrkes på bøyler slik at den ikke beveger seg frem og tilbake.
7. Alle buer fra den første til den siste buen er i rekkefølge montert.
8. Rammen til drivhuset styrkes med metallbraketter og kobles til metallprofiler i henhold til tegningene.
9. Etter kontroll av alle størrelser, fortsett til montering av polykarbonatark.

Detaljer om drivhus

Bildet viser hvordan man kan tette polykarbonatark. På toppen av arket skal installeres tetningsbånd og under det perforerte tapet for å tømme kondensatet.

Et eksempel på forsegling av polykarbonatark

Etter forseglingstape og perforert tape må den festes med en U-formet endeprofil. Det burde være i kitdelene.

Feste tetnings- og perforertape

Denne profilen brukes til krysset av to tilstøtende polykarbonatark. Det er ett stykke. I dette tilfellet monteres polykarbonatplater og profiler etter hverandre.

One-piece tilkoblingsprofil HP

I dette tilfellet kan installasjonen av polykarbonat på drivhuset begynne med installasjonen av den nedre delen av tilkoblingsprofilen, og ved å montere polykarbonatarkene "klem den øvre delen". Denne typen tilkobling er mer praktisk i drift.

Avtakbar tilkoblingsprofil

Vegg-FP-profilen kan brukes på enheten av odnoskatny drivhus.

FP-veggprofil

Hjørneprofil brukes til å koble de ekstreme hjørnearkene. Fugen er forseglet av elastisiteten til polykarbonatet.

Designelementet i profilen er slik at den er designet for store drivhuse. Polykarbonatark er satt inn på begge sider.

Ridge profil

Profilen kobler sammen demonterbar

I denne utførelse gir forbindelsesprofilen en ås bestående av to deler. Fest den nederste profilen, sett inn gummitetninger, polykarbonatark i den og sett den øvre delen av profilen inn i den. Med litt anstrengelse, snor den øvre delen av skøyten.

• For vinteren bør alle buer i drivhuset fra polykarbonatark støttes med trekkstiver med bøyler, og legger dem i nedbør i bakken for å unngå at drivhuset faller sammen fra snø
• Alle polykarbonatplater må føyes med et gap på minst 5 mm.
• Alle hull i polykarbonatplater skal være større for skruer eller 2 mm skruer
• Alle leddene av polykarbonatark med koblingselementer skal forsegles med silikon

Og hvis du ikke lytter til gode råd, så kan du møte høsten av drivhuset. Det er sett at denne tynne konstruksjonen ikke er designet for harde og snødekte vintre. Det er ikke engang et snev av bracing.

Derfor bør du kjøpe en drivhus, du bør alltid være interessert i konstruksjonen. Hvis det ikke er noen klammer, kan du lage dem selv ved hjelp av en metallprofil og en elektrisk borer. Kostnadene er små, og du kan unngå ubehagelige overraskelser.

Polykarbonat Drivhusfall

Installasjon av dvukhskatny drivhus

Byggingen av fundament for dvukhskatnyh drivhus er ikke forskjellig fra bygging av fundament for buede drivhus.

Når arrangere dvukhskatnyh drivhuse og deres design bør ta hensyn til de anbefalte vinklene på taket. Hellingsvinkelen kan variere fra 10 ° til 30 °.

Jo høyere takvinkelen er, jo mindre snøbelastning, men materialforbruket er større. Hovedinnholdet under installasjonen er korrekt og nøyaktig sammenbrudd av drivhusrammen på fundamentet. Rammen kan festes på forskjellige måter. Skruer skruer for tre rør eller dowels til betong fundamentet.

Detaljer om to drivhuse og deres forbindelser

Vinkelfeste alternativ

Utformingsegenskapene til den dobbelte skråhushuset er slik at hjørnesamlingen er ganske stiv og tillater ikke å justere bredden på drivhuset ved å skyve strukturen på fundamentet uten å skade den. Derfor spiller nøyaktigheten av nedbrytningen av stiftelsen her en stor rolle.

Drivhusprodusentene forsøkte å forene sine detaljer. Montering av et polykarbonat drivhus fra en metallprofil utgjør ingen problemer.

Forbindelsen av to takter sammen med åsen på skruene danner en sterk knute.

For å øke styrken i drivhuskonstruksjonen, har bracing blitt påført. Hvis det i de foreslåtte drivhusdesignene ikke finnes slike braces, bør de gjøres selvstendig.

Produsenten pleide å ramme drivhusmetallprofilen i form av et kvadratrør. Profilen kan ikke bare være i form av en firkant, men også et rektangel.

Gable drivhusaggregat

Hvis alt er gjort i samsvar med anbefalinger fra drivhusprodusentene, og til og med ta tiltak for å styrke strukturen, vil et slikt drivhus vare lenge. På bildet kan du se hjørnene av drivhuset styrket med seler. Diagonalbøyler skal ikke bare styrke veggene i drivhuset, men også taket.

Installasjon av enkelt drivhus

Montering av skrånende drivhus varierer fra installasjon av gavler ved at en av sidene av drivhuset ligger ved siden av bygningen eller en hvilken som helst konstruksjon. Faktisk er et skrå drivhus et halvt drivhus.

Ved installasjon er det nødvendig å være oppmerksom på krysset til veggen. Krysset må være forseglet. Den kan forsegles med polyuretanskum.

• For enforening må alle gjentakende tilkoblinger gjøres i henhold til et mønster.
• Avstanden mellom sperrene skal være et flertall av bredden av polykarbonatarket. Disse dimensjonene er like: 2100mm, 1050mm, 700mm
• For et stort drivhus, er det ønskelig å bruke en profileringsprofil for aluminium.
• For montering av polykarbonat må du bruke spesielle skiver med pakninger
• Bøyningsradius av ark som er angitt i produsentens anbefalinger
• Polykarbonat bores med konvensjonelle metallboringer

Hvordan lage et drivhus fra polykarbonat på nettstedet?

Et drivhus på husstand eller sommerhus er en sikker måte å få en miljøvennlig avling tidligere og i større mengder, noe som gjør mindre innsats for å behandle planter, ved hjelp av minimums mengde kjemi - gjødsel og plantevernmidler.

Det mest populære materialet for slitesterke drivhuse er polykarbonat, la oss finne ut hvilke typer drivhus som bruker dette materialet, og hvordan du skal installere et polykarbonat drivhus på stedet.

Typer av polykarbonat drivhuse

Et drivhus med polykarbonatbelegg kan kjøpes ferdig, demontert, men du kan bygge det selv ved å velge riktig struktur for deg selv.

De mest populære former for drivhus

Siden polykarbonat er et veldig fleksibelt materiale som tar noen form, kan drivhuset fra det være:

1. Arched - det mest populære og vanlige alternativet.
2. Rektangulær med et enkelt skrånende tak - ofte brukt som et vedlegg til veggen av et hus eller en uthus.
3. Rektangulær med dobbelt taktak.

Til forskjellige formål brukes drivhus av forskjellig størrelse og design:

1. For voksende frøplanter er en buet design - en "sommerfugl", liten i høyde og bredde (50 (b) x40 (h) cm), med øvre transoms som vinger, meget egnet for planting og ventilasjon.
2. For dyrking av lavt voksende avlinger, som peppers, bruker de et større drivhus - 90x80 eller 110x85, også med en åpningstopp, det finnes modeller med termiske aktuatorer som automatisk åpner for ventilasjon.
3. For å dyrke høye planter, får de et større drivhus, med buet eller rektangulær konstruksjon, som regel er høyden 2 m, bredden er 2,4 til 3,0 m, med dører langs endene og overgang på taket eller i enden.

Typer av rammer for drivhuset

Rammen til drivhuset er laget av:

1. Aluminiumprofil belagt med pulverlakk - nesten ikke utsatt for korrosjon, det dyreste alternativet.
2. Galvanisert stålprofil - hjørne, rund eller rektangulær galvanisert rørprofil - Mediumkostnadsalternativ, holdbarhet og stabilitet er best gitt av et solidbøyet rammeverk med 40 × 20 mm rør eller 20x20 mm dobbeltrør, med en tykkelse på 0,8 mm og buer med en tonehøyde 0,67 m
3. Plastrør er et økonomisk alternativ, attraktivt i pris, lav vekt og enkel installasjon.
4. Trelast - krever impregnering med antiseptiske og etterfølgende behandlinger hvert 2-3 år.

For selvproduksjon er det enklere å ha opsjoner med et ensidig tak og en ramme laget av tre- eller plastrør uten grunnlag, selv om alle disse alternativene har rett til å eksistere, gjenstår valg av design for eieren.

Typer av grunnlag

Små drivhuse for sesongbruk er satt på bakken uten grunnlag.

For at konstruksjonen ikke skal transporteres bort av vindstød, kan produsentene legge sammen spesielle ankre sammen. I stedet for fabrikkfasthetene kan du bruke selvfremstillede ribbeforsterkningskroker: I den nedre horisontale profilen borer du hull i nærheten av hver bue med en diameter som er litt større enn forsterkningen, sett den inn i hullet og trykk den inn i bakken til den stopper.

Hvis det er nødvendig å flytte ankrene til et annet sted, blir ankrene trukket ut, drivhuset kan flyttes uten demontering.

Ulempene med dette designet:

1. Varmetap i størrelsesorden 10% fra kontakt av polykarbonat med jorda.
2. Fri adgang til skadedyr og ugress i drivhuset.

Langsiktig drivhus er bedre å installere på et hovedfond, det vil gjøre det mer motstandsdyktig mot vindbelastning.

Stiftelsen kan gjøres:

søyle

Laget av betong, murstein eller betongfylt asbestsementrør med forsterkning lagt inn - en mer stabil struktur enn ankre. Columnar fundamentene er mer opptatt, de krever graving ut pits for støtter som måler 0,7 x 0,7 og en dybde på 1,2 m.

trelast

Fra en trebjelke 100 × 100 eller 150 × 150 gjør den et drivhus stabilt, enklere å utføre, men det krever beskyttelse av tre med et antiseptisk og innpakning med et vanntett materiale.

Tømmeret er installert i gravgravene på en pute av sandgrusblanding, i hjørnene er de forbundet med hjørneelementer på skruer. Skjelettet er festet til tømmeret med en skrue, grøften er begravet. Timber Foundation er kortvarig, det er usannsynlig å kunne flytte det til et annet sted.

Pile sparrow

Med en bjelke rundt omkretsen av en stang eller metallprofil, ordner de den på en ujevn base med en skråning, myrd eller kvicksand. Høylengden er valgt 20 cm mer enn dybden av jordfrysing i regionen, haugens stigning er fra 1 til 2 m.

Stifter og skruvfundamenter - En av de enkleste og raskest oppførte konstruksjonene, universelle - gjelder for alle typer jord, bortsett fra stein, økonomisk og enkel å utføre.

bånd

Fra monolitisk betongbelegg med forsterkning med garn, fra grunnblokker, fra fyldige klosser av plastpressing eller fra murstein til rynket leire, blir de ofte bygget som drivhus, selv om de krever mer materialforbruk. Grunne grunnlagsstrimelen utføres vanligvis med en høyde på 0,5-0,7 m.

Den enkleste typen strimmelfot er fra ferdige betongblokker, men dette er ikke det mest budsjettalternativet. Den enkleste stripfundamentet er laget av murstein stein festet med krøllete leire. Hvis det er steiner og leire i nærheten, vil materialet til strukturen være gratis, og resultatet vil være ganske pålitelig.

Under båndfundamentet blir en grøft gravd til dybden av jordfrysning, 25-30 cm bred, knust stein eller grus i bunnen med et lag på 10 cm, forskaling er installert, forsterkning og betong helles, overflaten er jevnet. Etter et sett med betongstyrke - i 3-4 uker, sett rammen på fundamentet.

skive

Fra betong med forsterkning eller fra steinstein og leire er de mindre konstruert under et drivhus, dette er den mest materielle og dyre varianten av støttestrukturen. Implementering av fundamentplaten anbefales med høy grunnvannstopp og umuligheten av drenering eller drenering av området.

Velge riktig nettsted

Plassen for installasjon av drivhuset er valgt på et flatt område, bakkene er lite brukt: det er vanskelig å lage fastvegg, det kreves beregning, og det er dyrt, siden det er nødvendig med en stor mengde materialer. Den beste jorden for et drivhus - sand med lavt grunnvann, og det er nødvendig å fokusere på kildevannsnivået.

Konstruksjonsretningen er fra vest til øst i nordområdene og fra sør til nord i områdene sør for den 60. parallell. Drivhuset ligger i åpent rom, slik at skyggen fra trærne ikke faller og høy busker ikke vokser innen 3 meter. Det er ikke ille om drivhuset vil bli beskyttet mot nordvindene ved en slags struktur - et hus eller en gårdsbygning.

Jordforberedelse

Før byggingen av fundamentet blir området ryddet av rusk, og den friske jorden blir fjernet til en dybde på 30 cm. Senere returnerer dette laget, som er beriket med kompost og gjødsel, tilbake til drivhuset.

Når grunnvann er nær bakken eller leirejord, graver de en grop med en dybde på 70 cm, en grusgrusblanding legges på bunnen med et lag på 40 cm, de resterende 30 cm er dekket av fruktbar jord etter at alt arbeidet er gjort.

Konstruksjon av drivhuset på stiftskruvfundamentet

Bilde av polykarbonat drivhusordning:

Til tross for at drivhuset ikke opplever spesielle belastninger, før du kjøper materialet og starter arbeidet, er det ønskelig å fullføre tegningene til den foreslåtte strukturen:

• bunkefeltplan;
• grillplanen;
• ramme plan;
• tverrsnitt og langsgående;
• plan av takbekledning.

Ved å lage en skisse er det nødvendig å fokusere på dimensjonene til et standardpolykarbonatark: lengde 6 eller 12 m, bredde 2,1 m. For ark 10 mm tykk anbefales det å kasse med et trinn på 1 x 1 m.

Stabler for drivhus anbefales å installeres etter 1-2 meter, avhengig av belastningene.

For eksempel valgte vi byggingen av et drivhus på et bunnskruvfundament med grill av et tømmer med en del på 100x100 mm, med et skjelett av en tømmer med en seksjon på 60x40 mm, med en tone på 1m. Bredden på drivhuset er 2,8 m, lengde 6 m, høyde i ryggen fra toppen av grillen 2,2 m.

Nødvendige materialer og verktøy

For å gjøre alt arbeidet trenger du et verktøy:

• spade;
• en hammer;
• skrutrekker;
• drill;
• saks for metall eller stikksag;
• bygningsnivå, plumb, tvilling;
• stigen.

Nødvendige materialer:

• skrue bunker;
• polykarbonat;
• H- og U-formede profiler for montering av polykarbonat;
• hjørner og galvanisert tape;
• maskinvare.

Høyden og skruen med en grill fra en bar

Anta at jordfrysedybden er 1,2 m i regionen. Med tanke på at haughodet ligger i en høyde på ca 1 m fra bakkenivå, skal hauglengden være 1,5 m. Med en drivhuslengde på 6 m og en bredde på 2,8 m trenger 18 hauger.

Stabler kan installeres manuelt eller ved hjelp av spesialutstyr. En kort haug i en løs fruktbar jord - loam eller sandaktig loam, karakteristisk for den sentrale sonen i Russland, vil enkelt skrue inn 2 personer ved hjelp av en spakenhåndtak.

På stedet med det friske laget fjernet under drivhuset merker du posisjonen til haugene med pinner, graver hull på disse stedene med en diameter på 3... 4 ganger større enn for haugen og en dybde på 0,5 m.

En haug er installert i brønnene og skrudd inn i designdybden ved å sette inn forsterkning i det spesielle hullet på spissen av bunken som en spak. Ved skruing er det nødvendig å overvåke vertikal installasjon. Det første installeringshjørnet er det, og rang og fil.

Etter montering av alle haugene blir toppet avskåret på samme nivå, et flatt ark sveises, som tjener som støtte for grillingen fra tømmeret.

Før installasjon er alle treelementer impregnert med antiseptisk og fungicid, som et økonomisk alternativ - impregnering med brukt maskinolje eller primer - med en løsning av bitumen i petroleum, selv om de to siste metodene for beskyttelse mot sykdommer og trerot er mindre pålitelige.

Tømmer på tippen er plassert på et lag av vanntett materiale - egnet bikrost. Faste ekspansjonsbolter i de forberedte hullene, etter 500 mm. I hjørnene er stengene sammenføyet med hjørner på somoreser eller byggespiker, kanskje en halvtreet felles.

Ramme montering

På en markering gjennom 1 m på en rostver etablere en stolpe med vertikale stativ, med diagonale stivere i hver seksjon for å sikre stivhet. Med et mager tak skal rammene på rammen på en langsgående side være minst 28 cm høyere, og gir en 1:10 skråning for vannstrømning.

Med et taktak er stolpene i lengdeveggene like høye, ca 1,8-2 m. Endepostene er installert på en avstand på 1 m fra hjørnene, høyden bestemmes av takets helling. På gjennomsnittsflaten på endeflaten er det døråpning på en eller to sider - en horisontal stang er installert i en høyde på 1,8... 2,0 m.

En horisontal støttestang er montert over stativene.

Med et ensidig tak legges trussbjelker på støttebjelken fra et brett med et snitt på 100x40 mm, sette dem vertikalt og sikre dem til sidene ved hjelp av bunner eller hjørner.

Ved et taktak, før montering, monteres 7 takter (100 stykker) fra et 100x40 mm bord på et stykke, som deretter festes til støttebjelken med lut eller hjørner.

I skøyten setter lengdebjelkeseksjonen på 40x40 mm, festes til den ved å markere hver sperre. Fest en kasse fra en 40x40 mm bar i trinn på 1 m til negler eller skruer.

Skjegg av veggene og takpolykarbonat

Polykarbonatplater kuttes til ønsket størrelse, først skjærer endene på drivhuset, forlater åpninger for dører og / eller ventilasjonsåpninger. Arkene er installert med vertikal innretning av interne kanaler, på taket - parallelt med skråningen.

Polykarbonatplater er festet til hverandre ved hjelp av spesielle H-profiler for selvskruende skruer med varmebestandige skiver, i hjørnene ved hjelp av en P-profil. For å feste i ark, bor hull med diameter større enn diameteren på skruen. Dette er gjort for å sikre termisk utvidelse av materialet. Av samme årsak er det forbudt å feste arkene fast til rammen.

Det siste som er festet er polykarbonat på taket, med samme H- og U-formede profiler. Bredden på arkene ved kutting skal gi et minimum av takhøyde langs langsgående vegger og enden av drivhuset 100 mm.

Panelet er ferdig med et hengsel av dører og transoms, som også er laget av polykarbonat på en treramme.

Ferdigstillelse av arbeid

L For å forhindre gnagere i å gå inn i drivhuset, må sideskjulene mellom grillen og bakken være beskyttet med et tøft og fuktresistent materiale. For dette formål er et flatt asbestcementplater, innfelt i jorda minst 50 cm, egnet. Etter å ha festet det til fugemasse med selvuttrykkende skruer, er det nødvendig å drykke omkretsen av strukturen med jord og det er mulig å danne plantesenger i drivhuset.